Добавлено (23.11.2011, 14:53)
---------------------------------------------
. Обмер корпуса показал, что линейные размеры образца в основном совпали с чертежами, за исключением линейной длины верхней кромки бокового бронелиста, который на модели был на 2,5 мм длиннее. На "Звезле", а низ корпуса оттуда, меж осевое расстояние между направляющими и ведущими катками было на 3 мм больше. Соответственно все пришлось приводить к размерам на чертеже, при этом пришлось укорачивать плиту МТО и жалюзи. Описывать это не буду у каждого своя технология. Скажу только, что существующие крылья срезал и изготовил их заново из крышки «Доширака». Ходовая часть модели от «ALANGER» была с литыми дисками опорных катков, а Сормовские машины были со штампованными. Модель от «Звезды» была со штампованными дисками катков. Пришлось делать «два в одном», низ корпуса от «Звезды», а верх от «ALANGER», так как, на мой взгляд, верхняя часть корпуса этого производителя более реалистична. Подробнее остановлюсь на изготовлении башни, как самой трудоемкой детали. За основу взял башню Т-34-85 от «ALANGER». Фотография башни, которая подверглась переделки, представлена на фото выше. Обмер линейных размеров башни показал несоответствие с чертежами по многим параметрам. Где-то нужно убрать лишний размер, где-то добавить. С убрать понятно, берешь напильник, а вот добавить? Встал вопрос, чем наращивать недостающие объемы, ведь башня состоит не из катанных плит, а есть литниковые радиусы.
Пришла идея размягчить полистирол в ацетоне до пластичного состояния, сделать что-то вроде шпаклевки. Эту идею придумал сам. Для этого подходит только ацетон, растворитель полностью растворяет полистерол. Далее по чертежам сделал лекала основных размеров башни, которые определяют основной ее облик. Далее все «просто», заполнять недостающие объемы полученной «шпаклевкой» и ждать пока высохнет. После этого вооружившись напильником, по лекалам, убирать лишнее, доводя башню до нужного размера. Не скажу, что этот процесс долгий, а очень долгий и требует много времени и терпения. Хочу предостеречь тех, кто захочет взять этот метод «наращивания недостающих объемов», как я его обозвал, к себе на заметку. Нельзя сразу заполнять большую массу недостающего объема. Во-первых, все равно дает усадку. Во-вторых, если сразу был наложен большой слой, то после отвердевания, внутри образуются больше внутренние полости,(раковины) при обработке они вскрываются и их требуется заполнять снова. На прямых поверхностях с небольшими радиусами, для ускорения процесса, можно использовать кусочки листового полистерола нарезанного на полоски и посаженного на клей, с последующей обмазкой данной «шпаклевкой». Если при приведении поверхности в соответствие с нужным размером, часть поверхности «пошла на прорыв», тем более если она криволинейная, то с внутренней стороны всегда можно наложить латку из этой «шпаклевки». В данном случае я так и поступал и вот что у меня получилось. (смотри фото) Короче, нужна минимальная практика и масса терпения. Увелечение диаметра погона башни сделать было гораздо легче. Нарезал тонких полосок от крышек «Доширака», обклеил ими погон башни и замазал шпаклевкой», далее минимальная обработка.Командирская башенка, люки, проборы наблюдения от «звезды», колпаки вентиляторов от родной модели. Когда окончательный результат всей моей работы меня удовлетворил, в завершении я покрыл всю боковую поверхность башни модельным клеем. Когда клей немного подсох, прошелся по поверхности наждачной бумагой, что придало поверхности определенную фактуру «грубого литья брони». В этом методе есть один отрицательный момент, нельзя получить гладкую поверхность. Всегда получается достаточно пористая поверхность, которую в случае необходимости нужно покрывать фирменной шпаклевкой. Далее идет окраска модели. О вариантах окраски я прочитал в журналах, которые мне случайно попадались, Не скажу что в окраске данной модели я «открыл америку», этот метод то же подсмотрел, но внес кое что свое. Покраска заняла несколько этапов.
Этап №1 – покрыл модель грунтовкой «HUMBROL»
Этап №2 – покрыл модель красно-коричневой краской от «Звезды»
Этап №3 – на местах наибольшей вероятной потертости поверхности до металла, втирал пальцем карандашный графитный порошок.
Этап №4 – покрыл модель глянцевым лаком от «TAMIYA»
Этап №5 – нанес на места потертостей средство «ФЕРИ»
Этап №6 – покрасил модель смесью зеленых красок различных оттенков от «Звезды»
Этап №7 – Почти сразу после окраски, тампонами и жесткой кистью с использованием спирта, начал обдирать поверхность модели, «усердствуя» в местах нанесения графитного порошка, до изменения общей цветовой гаммы.
Это дало эффект следов эксплуатации поверхности брони до металла и грунтовки.
Этот «эффект» я подсмотрел на реальной техники, которая была в эксплуатации, как учебно-боевые машины. Для нанесения копоти на выхлопные патрубки и дульные тормоза, придумал свой метод. Берется литник, поджигается, копоть наносится на жестяную крышку, после этого копоть тампоном собирается и наносится на нужные места. На мой взгляд эффект лучше чем краска. В заключении запыление и нанесение следов грязи. Довольно стандартная процедура с применением соды, водорастворимых акриловых красок, пастели. С масляными красками работать не научился, а акрил не всегда дает нужный результат. Вот вроде и все, модель готова. Выставляю, так сказать, на суд общественности.