Сама по себе тема довольно непростая и, судя по регулярно возникающим вопросам, актуальная. Чтобы ответить на большинство вопросов, давайте попробуем разобраться, что мы фотографируем и как этого достичь.
Планирую всего пять разделов: 1.Объектив и фотокамера. 2.Резкость. 3.Экспозиция. 4.Баланс белого. 5.Обработка RAW-файлов.
Часть первая. Объектив и фотокамера. Этот раздел самый простой, по сути вводный.
По большому счету, любая цифровая камера управляет всего тремя основными параметрами съемки: - светочувствительность (ISO); - выдержка; - диафрагма. Все эти три параметра взаимосвязаны, поэтому их объединяют в общее понятие - экспозиция. Все заданные изготовителем камеры базовые режимы cъемки, такие как: портрет, пейзаж, спорт, макро и т.д., есть не что иное, как вариации на тему этой самой экспозиции. Дабы не утомлять читающих физическим смыслом терминов, приведу простую житейскую аналогию. Представим, что мы наполняем стакан водой из-под крана. Объем стакана, это светочувствительность сенсора; струя воды – свет; кран, регулирующий напор воды, – диафрагма; а время, за которое наполнится стакан, – выдержка. Таким образом, если экспозиция выбрана не оптимально, наш воображаемый стакан не успеет наполниться водой и снимок будет слишком темным, или переполнится и снимок будет пересвеченным. Подробно прикладное назначение экспозиции будет раскрыто в одноименном разделе «Экспозиция».
Помимо контроля экспозиции, процессор фотокамеры отвечает за точное, как нас в этом уверяют маркетологи фирм-изготовителей фототехники, преобразование сигнала с сенсора (матрицы) в сжатое от семи (наилучшее качество) и более раз изображение, по ставшему общепринятым стандартом алгоритму JPEG. На этом этапе с помощью вспомогательных настроек камеры можно побороться за правильную передачу цветового баланса, при необходимости немного скорректировать резкость и контраст изображения. Если же у пользователя наличествует творческая жилка и свое собственное представление о прекрасном (это как раз про нас с вами ), целесообразно сохранить сделанный кадр в виде RAW-файла. В вольной трактовке, формат RAW можно считать массивом исходных данных для последующего построения изображения, основанном на сигнале непосредственно с сенсора камеры. Поэтому RAW-файлы с камер разных изготовителей имеют разную аббревиатуру расширения. Например, для камер Canon такой файл будет называться IMG_xxxx.CR2. Использование этой полезной опции позволяет не только почувствовать себя «сам себе режиссером», но и доверить построение изображения не слабенькому энергосберегающему процессору камеры, а куда более мощному процессору стационарного компьютера, задействовав в этом деле самые совершенные инструменты и передовые алгоритмы. Но это тема отдельного раздела.
На светочувствительный элемент фотокамеры– матрицу (сенсор), попадет только то, что «видит» объектив. Основными параметрами объектива является фокусное расстояние (ФР) и светосила. В упрощенном представлении, фокусное расстояние это расстояние от матрицы до плоскости линзы. Изменяя фокусное расстояние можно приближать или удалять объект в кадре, т.е. изменять масштаб объекта. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкие углы обзора имеет объектив, но соответственно меньший масштаб изображения объекта на матрице, и наоборот. Здесь не следует забывать один нюанс, возникший с широким распространением цифровых камер: один и тот же объектив, установленный на камеры с разными физическими размерами матрицы, покажет разный угол обзора в кадре, причем угол обзора будет меняться пропорционально кроп-фактору матрицы. Кроп-фактор, это коэффициент отношения диагонали матрицы полнокадрового фотоаппарата к используемой. Картинка для примера, так выглядит покрытие кадра с использованием одного объектива на камерах с полноформатной и «кропнутой» матрицами:
Любительские зеркалки имеют кроп-фактор около 1,5 , компактные камеры около 4, а кроп-фактор матрицы камеры, например, Айфона- 7,6:
Для приведения всего этого «многообразия видов» к общему знаменателю – одинаковому покрытию кадра, изобрели термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). ЭФР показывает, какое фокусное расстояние имел бы объектив полнокадровой камеры, демонстрирующий такие же углы обзора. Действующее фокусное расстояние камеры может быть приведено к ЭФР путем умножения на величину кроп-фактора. Например, кадр с картинки выше был сделан объективом с фиксированным фокусным расстоянием 50мм. (о чем нам сообщил художник, нанеся соответствующую маркировку), установленным на полнокадровую камеру, т.е. ЭФР=50мм. Тогда аналогичное заполнение кадра будет получено при фокусных расстояниях объективов: - любительской зеркалки с кропом 1,5: 50мм/ 1,5 = 33мм; - компактной камерой с кропом 4,5: 50мм/ 4,5 = 11мм; - камерой мобильного телефона: 50мм/7,6=6,6мм. Более подробно прикладное назначение ЭФР будет раскрыто в параграфе «ГРИП» (глубина резко изображаемого пространства), раздела «Резкость».
Светосила, если опять-таки не вдаваться в физический смысл этого понятия, при прочих равных, определяется максимально возможным значением диафрагмы для данного объектива. Чем больше диаметр отверстия пропускающего свет - диафрагмы, тем выше светосила объектива. Теперь, если посмотрим на маркировку самого распространенного «китового» объектива любительских зеркальных камер, то вероятнее всего увидим следующее: 18-55мм, f/3,5-5,6. Цифры 18-55мм. показывают, что объектив позволяет плавно изменять фокусное расстояние в диапазоне от 18 до 55мм. Такие объективы относятся к категории «zoom-объективов». У недорогих «zoom-объективов» светосила изменяется вместе с фокусным расстоянием. Маркировка f/3,5-5,6 как раз и означает, что максимально возможное значение диафрагмы будет уменьшаться вслед за увеличением фокусного расстояния, от значения 1/3,5 для фокусного расстояния 18мм., до значения 1/5,6 для фокусного расстояния 55мм. Соответственно, светосила объектива при фокусном расстоянии 55мм. будет ниже в 2,6 раза, чем при фокусном расстоянии 18мм: (1/3,5)^2 / (1/5,6)^2 = 2,6раза. Это надо иметь ввиду, но только при съемке на открытой (максимальной) диафрагме, что в нашем деле требуется не так уж часто. Для качественных и, к сожалению, дорогих «zoom-объективов», светосила остается величиной постоянной на всем диапазоне фокусных расстояний. Если с первой (вводной) частью все понятно, начнем разговор о самой фотосъемке. Поскольку мы на форуме моделистов, а не фотографов, считаю главной целью наших снимков не художественную составляющую (чего в отсутствии сюжета быть не может по определению), а техническое качество, позволяющее судить об уровне исполнения модели. Для этого фотографии не должны быть размытыми, т.е. изображение должно быть резким.
Часть вторая. Резкость.
В первую очередь остановлюсь на причинах получения нечетких (смазанных) изображений и способах борьбы с ними.
1. Первая и самая простая причина- движение камеры во время срабатывания затвора. На сленге фотографов данный дефект именуется "шевеленкой" и возникает при: - Фотосъемка с рук при длительных выдержках неизбежно приводит к смазанным изображениям. Способ противодействия прост- обязательное использование штатива; - Дрожание корпуса камеры, вызванным нажатием на кнопку спуска затвора. Воздействие на корпус камеры устраняется использованием пульта ДУ либо активацией таймера камеры.
При макросъемке весьма заметно влияние "микрошевеленки", которая вызвана: - Работой стабилизатора изображения объектива. Победить несложно- если ваш объектив оснащен стабилизатором изображения, всегда отключайте его при работе со штатива; - Спецификой работы затвора зеркальных камер. Дело в том, что при спуске затвора происходит подъем зеркала (ясно слышимый хлопок), который вызывает сотрясения корпуса камеры. Заметность этого явления различна от модели камеры. Способ борьбы: активировать в настройках камеры функцию "Предварительный подъем зеркала". В этом режиме для срабатывания затвора требуется два нажатия кнопки: первое- подъем зеркала, второе- срабатывание затвора.
2. Промахи автофокуса объектива. Причины следующие: - Неверный выбор точки фокусировки. Настройки любой зеркальной камеры позволяют выбрать точку (точки) в кадре по которым будет производится автофокусировка объектива. Чаще всего, при фотосъемке наши модели занимают лишь малую центральную часть кадра, следовательно предпочтительна настройка фокуса на центральную точку кадра. - Неверная юстировка. Проверить точность работы автофокуса можно и в домашних условиях, "отстреляв" специальную мишень- "миру", например такую:
Чаще всего данная проблема лечится обращением в сервисный центр, но прежде убедитесь, что ваша камера не предусматривает тонкую подстройку автофокуса. "Перпендикулярное" решение проблемы заключается в использовании комплектного программного обеспечения камеры, позволяющее управлять фотосъемкой при помощи ПК. Например, для камер Canon интерфейс выглядит так:
Сделанный снимок можно сразу оценить по "превьюшке":
3. Неоптимальные параметры съемки. Для каждого, без исключения, объектива существуют свои оптимальные значения диафрагмы и фокусного расстояния, при которых четкость получаемого изображения максимальна. Это определяется опытным путем в каждом конкретном случае, а помогают в этом специальные миры. Вариантов покупных и "скачиваемых" мишеней существует бесконечное множество, вот пример первой попавшейся:
Техника отстрела такой миры в домашних условиях проста: - распечатываем на струйном фотопринтере миру в формате А4 в возможно наилучшем качестве, закрепляем на стене; - располагаем камеру строго перпендикулярно центру миры; - на открытой диафрагме делаем серию снимков при разных фокусных расстояниях, при этом расстояние съемки каждый раз выбираем так, чтобы мира занимала всю площадь кадра; - оптимальное ФР определяем сравнивая между собой полученные с разных снимков фрагменты миры: центр кадра, четверть кадра и край кадра. Например эти фрагменты:
С высокой вероятностью могу предсказать, что для "китовых" объективов оптимальным будет значение ФР=30-35мм.
- при определенном ранее оптимальном ФР, делаем "отстрел" миры при разных значениях диафрагмы; - оптимальное значение диафрагмы определяем сравнивая между собой полученные с разных снимков фрагменты миры: центр кадра, четверть кадра и край кадра, аналогично ФР.
Предположу, что для обычного "китового" объектива предельное значение диафрагмы составит 1/11, минимум 1/13. Закручивание диафрагмы ниже этого значения, самая распространенная ошибка новичков, приводящая к дифракционному размытию изображения!
4. Одной из самых распространенных причин получения нерезких изображений является расположение объекта съемки вне границ резко изображаемого пространства- ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП является величиной производной от: - фокусного расстояния объектива [чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП]; - диафрагмы [чем меньше отверстие пропускающее свет, тем больше ГРИП]; - дистанции съемки [чем меньше дистанция тем меньше ГРИП]. Давайте попробуем определить местонахождения зоны ГРИП для нашего с вами случая. Первое, очевидно, что при фотосъемке моделей бронетехники, выполненных в масштабе 1/35, ГРИП должна быть никак не меньше линейных размеров самой модели. Иначе вся модель не получится в фокусе. Примем минимально допустимое значение ГРИП в пределах 30-40см. Чуть ранее в п.3 данного раздела мы определяли значения диафрагмы и фокусного расстояния именно для используемого объектива, при которых снимки получаются наиболее резкими. В рассматриваемом примере оптимальными получились ФР=35мм и значение диафрагмы=1/11. Далее введя эти значения в первый попавшийся калькулятор ГРИП получим следующий результат:
Как видно из таблицы, при диафрагме 1/11, искомая нами ГРИП получится при дистанции съемки около 1,5 метров. [особо отмечу: под дистанцией съемки понимают расстояние от фокальной плоскости камеры до точки фокусировки на объекте. Метка о месте нахождения фокальной плоскости присутствует на корпусах практически всех камер]. При этом ближняя граница ГРИП будет начинаться на расстоянии 1,3 метра, а дальняя граница ГРИП будет заканчиваться на расстоянии 1,7 метра. Глубина резко изображаемого пространства составит 1,7-1,3=0,4м., что удовлетворяет нашим требованиям. Подчеркну, результаты рассчитанные калькулятором ГРИП носят весьма приближенный характер и подходят лишь в качестве некоего ориентира. Точные цифры показывает шкала глубины резкости, нанесенная на оправу некоторых объективов:
Обратите внимание, что зона ГРИП распределена не симметрично: ближняя граница резкости этого объектива составляет всего 1,0-0,85=0,15м., а дальняя 1,2-1,0=0,2м. С уменьшением диафрагмы эта разница будет становится все значительнее, например для диафрагмы 1/22, это будет 0,25м. и 0,6м. соответственно. Практических примеров на эту тему не счесть. Наверняка встречали фото моделей БТТ, на которых башня в фокусе, корма туда-сюда, а ближняя к нам гусеничная лента и грязевой щиток замылен.
Но пойдем дальше. Все бы ничего, но при масштабе изображения 0,2 для нашего китового объектива и определенной выше дистанции съемки в 1,5м., масштаб объекта в кадре вряд ли превысит и 10% площади покрытия кадра. С такого снимка мы не вытащим ничего, кроме общих планов. Логичный на первый взгляд шаг- уменьшить дистанцию съемки, приведет к необходимости закрывать диафрагму до 1/16, см. рис. калькулятор ГРИП. Но при таком значении диафрагмы, "мыло" в кадре будет иметь дифракционное происхождение. Налицо дилемма: "голова vs хвост". С уважением, Максим.
Сообщение отредактировал oddity75 - Понедельник, 16.09.2019, 12:29
Глобальный труд и описание, Максим опять на высоте! "Вот только этого и не хватало, нашему славному гвардейскому экипажу..." Сержант Домешек, (На войне как на войне).
ну... что сказать? классический стекинг, он всегда хорош, а разве кто-то спорит? (правда, даже самая простенькая 100мм макрорельса LP-01 Macro Focusing Rail Slider head, обойдется не менее, чем в двадцать баксов + хороший штатив, но если есть, где взять на время, то ладно...) но вот зачем вы давали пошагово такую муторную и многоступенчатую сборку стека в любительском фотошопе, если в Zerene Stacker это все делается одним единственным кликом? и еще есть профессиональные стековые программы для макросъемки - Helicon Focus и еще с десяток похуже......
это вы погорячились, даже профи не брезгуют им ползоваться Максим статья хорошая, подробная, от себя добавлю, что почти все профи макро снимают на кроп, по поводу преимущества фиксов над зумами, это то же не новость, кстати в место макро объектива, который не дёшево стоит, можно купить обычный полтинник, конечно не макро, но для фотографирования моделей, лучше зума однозначно. С уважением Кулишов Сергей!
угу, именно в фотошопе потом фотки и "дополировывают" те же самые профи
- я просто неверно выразился - не сам фотошоп "любительский", а просто любительское использование его - т.е. так тоже можно, но зачем? есть же специально отлаженные и профессионально заточенные под данный процесс программы это как на счетах считать, если под рукой арифмометр есть или даже калькулятор
угу, именно в фотошопе потом фотки и "дополировывают" те же самые профи
- я просто неверно выразился - не сам фотошоп "любительский", а просто любительское использование его - т.е. так тоже можно, но зачем? есть же специально отлаженные и профессионально заточенные под данный процесс программы это как на счетах считать, если под рукой арифмометр есть или даже калькулятор
Вадим полностью с вами согласен, но, во первых: фотошоп более доступен, во вторых: перечисленные вами проги сугубо узкой специализации, и просто так их найти не каждый сможет, это я про варез, а покупать их, да нафиг надо, за то бабло шо за них просят, ну и в третьих: сугубо личное предпочтение, мне лично больше нравиться Helicon Focus, в сравнении с Zerene Stacker, где нет русского интерфейса, да и вид у неё, à la foobar2000, короче полный минимализм, а обычный ламер, ну на крайняк юзер, вряд ли сподобится их покупать, так что фотошоп наше всё. С уважением Кулишов Сергей!
Сообщение отредактировал Бабай - Суббота, 19.03.2016, 21:22
в силу особенностей конструкции, т.н. «мыльницы» и камеры телефонов гораздо больше подходят для съемки крупных планов (макросъемка), чем солидные на вид «Zoom-объективы», т.к. позволяют придвинуть камеру практически вплотную к объекту без потери резкости переднего плана. Но задние планы мы все равно теряем безвозвратно.
Камеры телефонов относятся к типу т.н. "фикс-фокус" (с фиксированным фокусным расстоянием) для простоты пользования, поэтому при сильном приближении к объекту съемки дают эффект "рыбьего глаза" - скругление периферии снимка. Объективы мыльниц обычно имеют слабую светосилу и качество съемки сильно зависит от освещенности. при слабой освещенности мыльницы на автомате не хотят фокусироваться, да и глубина резкости у них небольшая (проверено на съемках длинных объектов в фас): С уважением, Вадим
как правило, для макросъемки рекомендуют не телефоны, а "мыльницы". причем мыльницы разные бывают . (как и телефоны кстати ) и глубина резкости у всех разная! так же и автофокусировка у них зависит как от качества самого автомата, так и от количества точек автофокусировки по кадру - если что, так снимается на ручном, по одной точке. опять же многое зависит еще и от программы фотоаппарата - смотря какую вы установили, для макросъемки не все годятся. ну и освещенность при этом обычно делается как раз избыточной и бестеневой (резкие тени часто путают автомат, а на вашем фото как раз односторонняя подсветка - из окна?) - это если серьезно подходить к делу.
Сообщение отредактировал vadim55 - Воскресенье, 20.03.2016, 07:58
В качестве решения дилеммы можно использовать программные способы увеличения ГРИП. В этом нам поможет программа Фотошоп в версии CS6. Пошагово это можно сделать так:
1. "Отстреляем" серию снимков крупным планом, с близкой дистанции и строго из одного положения, последовательно перенося точку фокусировки от края в глубину. Например, серия снимков башни Т-34 с последовательным переносом фокуса от дульного среза до боковых приборов наблюдения:
Далее, перетащим мышкой первое фото из отснятого видеоряда на рабочий стол Фотошопа. Это фото будет фоном для всех остальных изображений:
2. Выделяем и перетаскиваем на рабочий стол Фотошопа все остальные изображения:
3. Нажатием на правую кнопку мышки вызываем такое меню и выбираем "Растрировать слои":
4. В верхней части экрана выбираем вкладку "Редактирование" и функцию "Автоматически выровнять слои":
5. Там же функция "Автоналожение слоев":
6. Получаем такой результат:
7. Сохраняем получившиеся изображение в формате JPEG, выбирая наилучшее качество (наименьшее сжатие):
8. Итоговое фото:
9. Последующее кадрирование, выравнивание горизонта и небольшая цветовая коррекция:
И завершая второй раздел "Краткого курса", приведу еще одно перпендикулярное решение проблемы ГРИП, исключительно для "фотомонахов" . В этот раз термин перпендикулярное и в самом деле не потребует кавычек. Речь идет о т.н. Tilt-Shift объективах. Традиционно примеры из модельного ряда Canon:
Чем же так примечательны эти совсем недешевые "гаджеты"? Если в двух словах, то у объективов традиционной конструкции плоскость фокусировки расположена параллельно фокальной и борьба за глубину этой плоскости (ГРИП) происходит в сильно ограниченных физикой пределах. У Tilt-Shift'ов есть возможность наклонять плоскость фокусировки, хоть под 90гр. (потому и употребил термин перпендикулярное решение проблемы без кавычек), в корме решая проблему недостаточной ГРИП.
На этом второй раздел считаю завершенным. Буду рад, если кому-нибудь вся эта писанина покажется интересной, и рад вдвойне, если окажется полезной . С уважением, Максим.
Сообщение отредактировал oddity75 - Понедельник, 16.09.2019, 10:07
Вот оно как, значит делается. Всю жизнь смотрел на сверхчёткие и резкие фото у импортных авторов и думал что я пожизненный рукожоп. А они просто накладывают слои Необходимость делать свою работу хорошо - стереотип, навязанный Западом! :)
"К нам в редакцию приходят письма ..." , на тему ГРИП и проблем с получением стековых изображений. Давайте еще раз по порядку.
В качестве подопытного выступит Рено с моего рабочего стола. Итак, мы хотим сделать фотосъемку модели с самого распространенного ракурса- "ромб". Вместо пульта ДУ выступит компьютер и комплектная к камере программка "EOS Utility".
1. Для того, чтобы управлять процессом фотосъемки с ПК нужно активировать окно "Live view":
Теперь на мониторе мы видим тоже, что и камера. Автоматическая фокусировка выполняется так:
Прежде чем судить об истинной глубине резкости необходимо активировать "Depth-on-field preview" (к слову, данная кнопка присутствует и на корпусе практически всех зеркальных камер):
Сделанный снимок подтверждает изображение на мониторе:
Внимательно изучив полученное изображение, можно с уверенностью утверждать, что реальная (для данных параметров съемки: дистанции фокусировки, фокусного расстояния объектива и выбранного значения диафрагмы) глубина резкости на превышает 15мм. Очевидно, что для получения резкого изображения всей модели потребуются несколько планов в глубину. Ниже на фото я выбрал точки фокусировки, нарезав модель поперек как батон колбасы . Всего получилось восемь планов, через, примерно, нужные нам 15 мм.:
Для того, чтобы точно сфокусировать объектив на выбранных точках, будем, нажатием на левую кнопку мышки, перемешать по кадру точку фокусировки. Здесь точка фокусировки установлена на нашей "точке №1":
Для снайперски точной фокусировки активируем полезную опцию- "Zoom":
Клавиши грубой и точной настройки позволяют точно выполнить фокусировку:
Перетаскиваем точку фокусировки в "точку №2" по схеме и повторяем упражнение:
Если при каких-либо обстоятельствах увеличения не достаточно, в нашем активе есть и "Супер-зум":
Вся серия снимков:
Стековое изображение:
2. Теперь, пара слов о возникающих артефактах. Если внимательно посмотреть на итоговое фото, то можно увидеть такие неприятные сюрпризы:
Происхождение дефектов понятно- микрошевеленка, возникшая в следствии смены угла съемки на каком-то фото серии. Причина микрошевеленки тоже очевидна, во время фотосъемки возле меня крутилась младшая дочь, ее беготня по полу вызвала сотрясение штатива и стола с моделью. При таком увеличении макрообъектива этого оказалось достаточно, чтобы подпортить фотосессию.
Однако не следует падать духом и переснимать все заново. По схеме съемки видно, что за эту плоскость отвечала точка №6, соберем стек заново без этого фото и избавимся от артефакта:
3. И в завершении о требованиях к "железу". Для создания стековых изображений размером в 18-24 мегапикселей требуется оперативной памяти компьютера на менее 8Гб, лучше 16. Если этого нет, то можно перед сборкой уменьшать размер каждого изображения в серии. Например, фото башни Т-34 собирал на ноутбуке и оперативка в 2Гб. заставила уменьшить размер исходных фото с 5184х3456 до 1900х1200. С уважением, Максим.
Сообщение отредактировал oddity75 - Понедельник, 16.09.2019, 10:28
Эта процедура правильно видимо работает только в каких-то последних версиях фотошопа? У меня в Фотошоп CS3 функцией "Автоматически смешивать слои" всего лишь становится видимым один фоновый слой. Или я что-то делаю не так? Вот чтобы растрировать слой, его сначала нужно преобразовать в смарт-объект, иначе функция растрирования не активна. В общем у меня такой замечательный фокус не выходит.
- не сам фотошоп "любительский",
или даже калькулятор 
.
