раскажите как делали травление , если сможете то в фотографиях ?
Ok по приезду буду пытаться травить надгусеничные полки - сфотографирую процесс и оборудование отобранное у рыбок . Но все это уже описывалась на форумах - LaserJet + утюг + хлорное железо...
Да. По повреждениям, у тебя есть фото, а вот в пластике имхо не все правильно. Ведь при попадании, снаружи не может броню выгибать наружу как у тебя в районе катка. И если вырвало люк, то почему подорвало и крышу мто вслед за ним? И еще, надо промерять стенки ванны, которые у тебя разорвало. Повреждения Ф8 смело можно делать в большей части по Г, давай фотки на которые опираешься.
По повреждениям, у тебя есть фото, а вот в пластике имхо не все правильно. Ведь при попадании, снаружи не может броню выгибать наружу как у тебя в районе катка. И если вырвало люк, то почему подорвало и крышу мто вслед за ним?
Выгнуло наружу, потому что сдетонировал бензобак, а он внутри С крышкой - это полностью мое творчество, не подтвержденное прототипом. Мне кажется, что взрыв бака мог вырвать 12мм лист по шву. Но не факт.... Есть вариант со срывом всей крышки МТО по технологическому креплению (ее ведь снимали для доступа к двигателю). На этой фотографии, судя по тому, что воздухозаборники стоят под углом, так наверно и произошло
Quote (Vitek)
И еще, надо промерять стенки ванны, которые у тебя разорвало.
Се непременно. Я не успел сточить их до масштабных 30 мм до отъезда
Quote (Vitek)
давай фотки на которые опираешься.
Пока еще в процессе поиска, но одного прототипа точно не будет. Пока опираюсь на этого покойника
а в плане разрушения рубки нравится этот или этот
Жаль, что по F и F\8 очень мало материалов (фотографий интерьера так и не нашел - буду опираться на E). Подкрадывается мысль, а не перепилить ли коробку в раннюю G
Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:06 | Сообщение # 35
Группа: Удаленные
На Е опираться не совсем корректно, там же пушка другая стояла, ранняя Г тоже можно, интересно будет, но лучше уже Ф8, ранняя Г есть и у Тамии и у Драгона, а Ф8 тока появилась. Вобщем смотри сам, но делать лучше по фото, сделай коллаж по нем и делай, тогда вопросов будет меньше.
От обилия времени на безделье, нашел фото родственника Штуга с вырванными по швам листам крышки МТО. Причем вырвало хорошо (один лист лежит рядом, а другой улетел за пределы видимости) и вырвало, видимо, от взрыва баков. Из баков вытекал горящий бензин, правда не так обильно как у меня - сжег всего пару катков. Так, что у и моего покойника могло немного повырывать крышу...
В качестве образца "при жизни" понравился этот экземпляр. Летних F\8 в русских пейзажах без снега вообще мало запечатлено
Судя по фото он был полностью серым (камуфляжа не просматривается). Забавно у него крест нарисован сбоку - поверх запасных траков...
Аккуратно снял крышу с боевой рубки (возможно ее фрагмент и пригодится позже) и вырезал все лишнее из коробочных внутренностей. "Звезда" совсем не приспособлена для создания интерьера, поэтому пластмассы срезал наверное с четверть от верхней части модели (сложил в кучку рядом для сравнения).
Теперь буду несколько дней строгать, шпаклевать и шкурить прежде чем начать что-то делать по интерьеру и экстерьеру. Чтобы отвлечься от монотонности этих процессов, начал делать надгусенечные полки. На оригинале они состояли из пяти секций - я сегодня сделал переднюю. Изначально хотел сделать целые полки только по левой стороне. Но забыл, что надо зеркально отображать макет травления перед переносом на жесть - в итоге получил пару лишних часов работы и две передние секции полок .
Как обещал, сфотографировал процесс травления - завтра (если будет время) выложу поэтапные фото и дам комментарии.
PS. Небольшой вопрос по матчасти. В F/8 (или F) боезапас хранился в контейнерах/ящиках как на ранних модлях, или в стеллажах как на G? Если хранились в ящиках, то был ли в задней части рубки установлен ящик на 12 снаряда?
Андрей , а раскажите как делали травление , если сможете то в фотографиях ?
Рассказываю про травление. Сначала про оборудование и меры предосторожности
Оборудование В принципе достаточно пластикового ведрышка из под краски и банки. банка стоит в ведрышке и в банке - хлорное железо. В ведрышко надо постоянно держать горячую воду, так как процесс травления оптимально идет при температуре 30-50 градусов. Кроме того надо периодически перемешивать раствор хлорного железа, поднимая осадок со дна. Жутко неудобно и долго. Процесс травления листа меди 0,2 мм может легко занять от 4 до 6 часов. А с учетом того, что хлорное железо жутко грязный химикат, то и вероятность перепачкать все вокруг очень большая.
Поэтому я сделал вот такой бульбулятор (на фото он лежит)
Это держалка аквариумной грелки и подводка воздуха к дну емкости для травления. Воздух подается аквариумным компрессором на дно через трубку, в которой проделаны отверстия. Пузырьки воздуха обеспечивают постоянное перемешивание раствора в процессе травления, а грелка - подогрев раствора. Вся конструкция сделана из оргстекла и оптимизирована для помещения в банку из под салфеток для протирки монитора. Металлических элементов в конструкции быть не должно!!!
Собственно вот вся конструкция в сборе С таким устройством процесс травления в новом растворе идет минут 20-30.
Хлорное железо продается в радиомагазинах. Разводится по инструкции. Следует отметить, что при подготовке раствора и травлении образуются пары и аэрозоли, поэтому нужно работать в маске и очках и в проветриваемом помещении (например балкон, хотя там сейчас холодно ). Кроме того это очень грязный реагент. Оно пачкает ткани (не остирывается), дерево, искусственный камень (знаю по столешнице на кухне ), любой пористый материал, и т.д. Также хлорное железо "ест" практически любой металл, поэтому утилизировать его нужно осторожно. Выливание в унитаз или раковину может кончиться (не сразу, но...) плачевно для труб. Лучший способ - вылить его на улицу (например, на колесо соседа, припарковавшегося на вашем месте) или выливать в канализацию сильно разбавленным.
Добавлено (10.11.2010, 00:24) --------------------------------------------- Теперь о подготовке
Шаг 1. Подготовка Надо нарисовать новый или отсканировать имеющийся макет для травления. Я рисую в Visio и мне его пока достаточно.
Черным рисуются нестравливымые поверхности - белым - те места, где медь раствориться. Советую черных мест оставлять побольше ибо эту медь можно будет использовать, а ту что раствориться - только вылить. Про толщину линий - есть правило, что минимальная толщина линии (диаметр отверстия) который можно протравить равен 1,5 от толщины листа меди. Т.е. если травиться 0,2 мм, то получить медные линии (например, для сеток) толщиной менее 0,3 мм будет проблематично. Кроме того определенные ограничения накладывает разрешающая способность принтера и способ переноски изображения (утюг). Не забываем, что нужно оставить место для отверстий для удерживания пластины в процессе травления.
Нарисовали макет - печатаем его на листе, вырванном из глянцевого журнала. Наличие картинок, текста и пр. - не принципиально. Принципиально то, что рисунок будет переноситься на фольгу зеркально, поэтому перед печатью не забываем повернуть его в редакторе
Шаг 2. Перенос изображения и подготовка пластины. Пластина меди не должна иметь дефектов (больших вмятин, царапин, коррозии). Сначала готовим медную платину. Я обычно прокатываю ее железным прутком на твердом основании для выпрямления. Потом зачищаю шкурками с уменьшением зерна и полирую куском кожи. После этого пластина моется, и чиститься/обезжиривается Мистером Мускулом для окон с нашатырным спиртом, ну или просто спиртом.
Совмещаем пластину и напечатанный макет. Я загибаю 2-3 края вокруг фольги, как бы "конвертом", чтобы пластина не соскользнула при глажке. При этом оставляем с одного края немного бумаги, чтобы удерживать пластину в процессе глажки - медь будет горячей.
Греем утюг и проглаживаем бумагу с пластиной, начиная с одного из краев. Я готовность определяю по тому, как проявляется рельеф рисунка на бумаге. Рельеф видно, если посмотреть на бумагу под небольшим углом. Если рельеф виден хорошо и полно, то порошок полимеризовался и прилип к пластине.
Кладем пластину с бумагой в теплую воду. Когда бумага набухнет, начинаем аккуратно ее снимать. Зачастую бумага расслаивается, тогда отмачиваем снова и пальцем или ватной палочкой "скатываем" оставшиеся слои бумаги. Бумагу нужно снять всю, чтобы на "открытой" меди не было ни остатков бумаги не ворса от нее.
Теперь оцениваем результат - если все плохо, то смываем тонер в 646 растворителе и делаем заново. мелкие дефекты можно попытаться исправить нитролаком (лак для ногтей в палатке "все по 10" идеален, но плохо пахнет).
В заключении нужно покрыть обратную сторону пластины парой слоев нитролака, иначе раствориться все :). Ну и делаем отверстия для крепления пластины. Если пластина большая, то желательно сделать два отверстия с противоположных концов, так как процесс травления не равномерен и в конце может понадобиться держать в растворе только небольшой участок пластины. Отверстия не нужно делять близко к краям - перемычку может растворить
Готовим и заливаем в емкость раствор хлорного железа, греем его до 30-40 градусов.
Берем проволоку толстую проволоку в изоляции и делаем из нее коромысло, чтобы держалось за края емкости для травления. К этому коромыслу более тонкой проволокой в изоляции привязываем пластину так, чтобы она оказалась на 1-2 сантиметра ниже уровня раствора.
Опускаем пластину в раствор и включаем компрессор. Пластина должна висеть свободно и не "прилипать" к стенкам емкости той стороной, где есть открытая медь.
Ждем, периодически контролируя процесс. Сам процесс выглядит так и занимает до получаса до часа (в зависимости от свежести раствора):
Грелку я периодически включаю/выключаю, чтобы раствор не закипел. При больше 70 градусов его активность сильно падает.
Емкость желательн закрывать крышкой (у меня это кусок фанеры с вырезом для грелки), иначе брызки могут вылетать за ределы емкости, да и дышать этой аэрозолью не полезно.
Когда станет виден слой лака - значит процесс завершен. Контролируем все ли дотравилось на просвет. Если есть неравномерность травления (розовые полоски, области на открытых местах), то можно дотравить только этот участок в "ручном" режиме. Видно что на открытых областях меди нет - просвечивает лак.
Не забываем про боковое подтравливание - передерживать пластину в растворе не нужно.
Если все протравилось - хорошо моем пластину.
Шаг 4. Очитка Бросаем пластину в 646 растворитель и аккуратно смываем лак и порошок. Вот тут то и понимаешь, зачем нужно рисовать все эти перемычки между деталями на макете Если их нет или они растворились, то вся мелочь рассыпается, а выковыривать их из растворителя довольно неприятно.
Ну и результат
Качество - не заводское, выглядит кустарно, нужно немного обработать надфилем. Но зато приятно держать вещь сделанную тобой, а не каким-то Эдуардом
PS. Немного о рельефном травлении. Если нужно сделать рельеф, то при травлении надо поймать момент, когда медь стравиться на нужную глубину (хорошо видно если промыть пластину в воде и посмотреть на нее под углом - при высыхании воды рельеф будет виден четко. Но нужно учитывать, что и слой порошка имеет свою толщину). Если требуемая глубина достигнута, то замазываем нужные участки нитролаком, сушим и продолжаем травить все остальное. Соответственно, мелкие детали с рельефом получить будет трудно. Увы
PSS. Для лучшего качества можно заняться непосредственно фототравлением с использование фоторезистов. В принципе - ничего сложного - я это делал лет 15 назад, а тогда материалы и оборудование были похуже. Заметно улучшается качество переноса изображения, плюс есть возможность двухстороннего травления. Но тут нужно оборудование, расходники и дополнительная химия... Описанный выше способ заметно бюджетнее
Вот за это спасибо! Можно было и модельные технологии постить. По БО Ф 8 фото к сожалению нет, все же что-то должно было измениться по сравнению с Е, пушка другая, боеприпас другой, возможно ближе к Г Еще фото трехи убиенной, но задира листа нет...
По БО Ф 8 фото к сожалению нет, все же что-то должно было измениться по сравнению с Е, пушка другая, боеприпас другой, возможно ближе к Г
По интерьеру нашел только такое фото
Вроде F-ка (судя по пушке), но какая сказать тяжело... Стелажи под снаряды (как в G) вроде не прсматриваются. Ящиков со снарядами, как на E, тоже не видно. Ящик, что на полу, похож на разбитую радиоаппаратуру. А вот идея с пробитой каской в нише мне понравилась....
До нахождения доп.информации, решил, что крепление пушки и снарядов буду делать как на G, а остальной интерьер (радиоаппаратура и прочие мелочи) как на E
Но пока переношу крепление самодельных торсионов со стен ванны на дно (под пол, трансмимию и кожух кардана). Заодно для работающих торсионов делаю направляющие хода балансиров, которых в коробке нет.
. Но все это уже описывалась на форумах - LaserJet + утюг + хлорное железо... 
), любой пористый материал, и т.д. Также хлорное железо "ест" практически любой металл, поэтому утилизировать его нужно осторожно. Выливание в унитаз или раковину может кончиться (не сразу, но...) плачевно для труб. Лучший способ - вылить его на улицу (например, на колесо соседа, припарковавшегося на вашем месте) или выливать в канализацию сильно разбавленным. 
