Катки уже 2 дня в розовом "кроте" отмачиваются, а краска почти не отходит( И ведь лаком не вскрывал тогда модель, красил акановской нитрой кажется. Куда там нежным Миговским акрилам до АКАНа :D
Крот АКАН не берёт, попробуйте в уайт-сприте, но ОСТОРОЖНО, по-немногу, пластик может размягчиться и его поведет!
Акриловую краску я лично смывал тормозухой, опускал модель в жидкость на пару дней , потом она лохмотьями слазила, отмывал впоследствии фейри. "Вот только этого и не хватало, нашему славному гвардейскому экипажу..." Сержант Домешек, (На войне как на войне).
Тоже хочу поменять кое где болты и дополнить клепку на днище: хочу заказать клепки диаметром 1 мм, болты 1 мм, и корончатую гайку 1 мм. Подскажите какие еще размеры стоит заказать?
Тоже хочу поменять кое где болты и дополнить клепку на днище: хочу заказать клепки диаметром 1 мм, болты 1 мм, и корончатую гайку 1 мм. Подскажите какие еще размеры стоит заказать?
" 5. "Стакан" эваколюка на 5 мм выступает из поверхности днища и обварен по контуру. По периметру стакан проклёпан 18 клёпками с диаметром головки в 30 мм. 7. Стыки листов днища проварены между собой, с НЛД и НКД. Дополнительно стыки приклёпаны к НЛД и НКД, а центральный стык упрочен изнутри корпуса приклепанной накладкой (Ø головок 40 мм). 8. Клёпки, закрепляющие бортовые кронштейны осей балансиров и расположенные по правому борту смещены назад приблизительно на 30 мм относительно клёпок левого борта. Это хорошо заметно по расположению их относительно центрального стыка. Головки клёпки (Ø 60 мм) выступают под днищем на 5 мм и имеют сферический вид. 9. Крепление малого кронштейна оси балансира выполнено 6-тью клёпками (Ø 35 мм), установленными заподлицо с плоскостью днища или выступающими на 1 – 2 мм. 10. На днище присутствует два ряда клёпок (Ø 35 мм), предназначенных для крепления перегородок БО/МО, МО/ТО. 11. Подмоторная рама закреплена к днищу с помощью 2-х рядов по 11 клёпок (Ø 35 мм.)..."
Собственно приведение к масштабу Ø30 мм - 1/35=0,87 - надо 0,9мм Ø35 мм - 1/35=1,00 - надо 1мм Ø40 мм - 1/35=1,14 - надо 1,1мм или 1,2мм (по желанию, по мне так 1,1 смотрится вполне уместно) Ø60 мм - 1/35=1,71 - надо 1,7мм
Добавлено (26.05.2016, 13:17) --------------------------------------------- Пропустил 6. Подмоторный люк проклёпан по контуру 6 клёпками и снабжён сливной горловиной. (прим. см. схему Ø головок 40 мм)
Не доверяйте другим того, что вы должны сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Владимир Войнович "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"
Простите за задержку, работы было невпроворот( Но потихоньку КВ пилю. Вот поработал над кормой. Повозился с пайкой сетки воздуховода, но в итоге справился. Постарался помять как на прототипе Также несколько дней выводил утяжины по корпусу, пользуясь "дедовским" методом - не "фирмовыми" шпаклёвками, а растворённой в клее пластиковой стружкой, которую через день зашкуриваю. Получается после застывания монолитная с моделью масса, которая после обработки ничем не напоминает про утяжины или царапины и прочие неприятности что были там ранее Единственный минус - сохнет долго, сутки. Вот например на фото огромная утяжина на НЛД корпуса после обработки таким способом.
Возник теперь вопрос: что представляла собой конструкция ограничителей хода балансиров? В частности, крепление к корпусу. Мне кажется, что у прототипа один из них оторван и нужно воспроизвести след от крепления.
capatov, Спасибо, стараюсь. И вот ещё вопрос возник вдогонку к ограничителям балансиров: как чернить фототравление? Работает ли метод с медным купоросом и содой как для фриуловских траков? Просто мне предстоит при окраске очень интенсивно "обдирать" ряд поверхностей, что может повлечь сколы до металла травления. А также сразу встаёт вопрос о грунтовке для металла, которая держалась бы хорошо. Тамиевскую пробовал для пластика и металла - держится не особо надёжно. Может посоветуете из автомобильных, но не грубую, а такую, которая наносится тонким слоем, без заметной шагрени?
Возник теперь вопрос: что представляла собой конструкция ограничителей хода балансиров? В частности, крепление к корпусу. Мне кажется, что у прототипа один из них оторван и нужно воспроизвести след от крепления.
Крепились к корпусу на четыре болта с пулестойкими головками. А затем, начиная с КВ-1С- на заклепки. Посему оставляешь контур усеченной пирамиды с четырьмя дырками.
А вот отражатель воздуха на корме закреплен неверно. Он должен проходить приблизительно по середине, или ниже середины стоп-сигнала.
Опять же с разрешения хозяина темы хотелось бы спросить. Подскажите где взять чертежи на данную машину, или может у кого они есть и он может ими поделиться, чтобы их можно было сразу распечатать в 35 масштабе...
Прошу прощения за перерыв, снова было не до моделизма . Однако за последние пару дней постарался компенсировать. Итак, сначала отвечу по порядку: топот, да, собрал одну. Пришлось без гнулки фототравления достаточно трудно, поэтому для сборки второй сеточки решил одолжить такой инструмент у товарища. Болты на неё пока не устанавливал, жду когда приедут мастерклубовские нужного размера. gron1000, спасибо за пояснение. Дело в том, что на фото прототипа отражатель воздуха сильно деформирован взрывом вверх, что я и попытался отобразить. Поэтому кажется что он установлен неверно.
Evgen_Abakan, не знаю, чертежей на КВ-2 данной модификации, не вызывающих сомнений, пока не встречал. А теперь что сделал на модели: 1) Сделал 1 ряд гужонов на таранном уголке. Технология подсмотрена на Тигрином угле - сверлим отверстие, вставляем в него пластиковый стержень немного меньшего, чем отверстие, диаметра, а в образовавшиеся щели залепливаем 2-х компонентную тамиевскую шпаклевку и имитируем обварку. Процесс, конечно, муторный, но результат достаточно убедительный. 2) Не без труда и по конской цене удалось приобрести выхлопные патрубки от почившей фирмы ReXx для ранних КВ. Однако не жалею, после доработки (добавил площадку для крепления и болты), смотрятся гораздо лучше, нежели родные трумповские. 3) Доработал задний башенный люк для демонтажа орудия (убрал шов от стыка 2-х его половинок, заменил болты на МК, имитировал следы резки металла по торцам) За качество фото извините - серый цвет камера не любит, давала пересвет, поэтому пришлось фотографировать его в тени. Попробовал исправить фото:
4) Обварил корпус, имитировал огнерезку на торцах бронеплит. 5) Так как трумпетер даёт неверную форму задней нижней части башенной ниши (наверное неправильно назвал), сделав её плоской, то пришлось кардинально переделывать. Торцы бронеплит должны немного выступать над поверхностью нижней бронеплиты. 6) заменил болты на МТО на пулестойкие мастерклуб 0.9 мм.
Попутно продолжаю работу над удалением дефектов литья на башне модели (утяжины, наплывы и пр.). Видно, что пресс-формы уже давно не обновлялись и работают на износ...
Сообщение отредактировал Ortodox - Четверг, 23.06.2016, 09:58
Единственный минус - сохнет долго, сутки. Вот например на фото огромная утяжина на НЛД корпуса после обработки таким способом. 
. Однако за последние пару дней постарался компенсировать. Итак, сначала отвечу по порядку:
